小野二郎说：
一旦你决定好职业，
你必须全心投入工作之中，
你必须爱自己的工作，
千万不要有怨言，
你必须穷尽一生磨练技能，
这就是成功的秘诀，
也是你让人敬重的关键。
整个片子没有惊心动魄的场景，只是和我们娓娓道来。一个人，能够日复一日的磨练做好寿司，如此精进，真的是非常的可敬。我们又有多少人，能找到自己的一生所有，专注于这个点，把它做到极致呢。我非常的羡慕他。
他的学徒，拧毛巾拧了10年，在没有这样的训练之前，根本不能碰鱼。
拧好了毛巾之后，开始学做蛋
《寿司之神》同名纪录片的配乐让人惊艳，开篇就是一首交响乐，小提琴的跳弓技法，活泼雀跃，与一帧帧图像的切换相得益彰，似乎不看画面，也能从曲调段落中听出一些故事的端倪和节奏。小野二郎娴熟的技法富有明丽的音乐性，各种食材和调料就像交响乐乐谱上的小蝌蚪一样共同谱写了一篇动人的多重奏的乐章。
《寿司之神》带给观众的，远远大于其美食主题。小野二郎的一言一行就仿佛他一笔一画写出的四个字——生涯仕事。
片中观众们将会看见美味寿司的背后，所付出的心力以及其绝不妥协的信念和态度
纪录片《寿司之神》主角小野二郎是一个86岁的日本老人，70多年从事寿司业，全球最年长的米其林三星大厨，从不想退休，在捏寿司当中汲取了巨大的快乐。看完片子不想去东京亲身体验一把“职人的寿司”那是不可能的，只是务必要提前一个月预订。二郎说，“职人之道就是每天重复同一件事”，疯魔程度让人想起《霸王别姬》里的蝶衣了，“说好了是一辈子，少一年、少一个月、少一天、少一个时辰，都不是一辈子。”
历年上海电影节的日本片都见了鬼一样的难买票，今次的纪录片《寿司之神》也不例外。一气之下就土豆上看了，果然口水嗒嗒滴。这部纪录片并未用什么夸张的表现手法和震撼画面，但确是记忆中一边看电影一边唾液腺分泌最活跃的一次。
小野二郎85岁了，做了整整75年的寿司，名扬四方，蝉联米其林三星之后，其店面还是在地下室，只有10个位子，只做寿司，没有其他任何菜和周边产业，这在米其林榜上也是绝无仅有的。米其林三星的含义是：即便是只为了吃这一顿也值得造访这个国家。
那到底是怎样的一种状况呢？85岁的小野二郎站在顾客面前制作寿司，做一个，吃一个。对此奉若神圣仪式的小野的表情极其严肃，许多顾客都因此感到紧张。用片中美食家的话来说，那是极简的手艺中透着无尽的深度。这和舌尖上的中国那琳琅满目的菜色相比，算是另一种征服人的风格。在一个地下室小店一干就是75年，从不浮躁，还设计出了一流程：先上经典款（比目鱼、乌贼、竹荚鱼、金枪鱼、斑鲫），再上时令变化的即兴款（文蛤、明虾、针鱼、章鱼等）
基本上反映出日本人只讲战术，毫无战略的本性。
我承认认真，但是整部片子其实是与世界的潮流不符合的。
怎么挑鱼，怎么捏应该有美味的秘密，但是我看不到。
把本应可以科学化的东西玄学化，没有效率的重复自己会的事情来提高，这就是所谓职人气质。什么被师傅踢了有道理，受不了苦辞职不对……没有人想在一个10年，20年可能无法出头的店呆着。
美国人被日本人的这种异质性忽悠，拍了这部片子。
坦白地说，一个老头自以为很牛，在我面前迅速的捏寿司，他捏一个我必须吃一个，15分钟必须吃掉20个，我还真不愿意这种氛围。有一种被催着填饱肚子的感觉，不知道这帮号称为顾客着想的日本人怎么就能想出这种服务方式呢？
当然，我佩服这种认真，但是认真也要讲求方法，而不是故弄玄虚。否则，迟早会被时代淘汰，比如夏普等等日企……
这不是一部美食电影，而是一部集中体现极简主义的电影，仅仅针对寿司这一种简单的食物，为什么能有这么多可说的，是因为极简的背后是极繁，极简是通过复杂到令人发指的算计和思虑达到的，是对单一事务中细节的极致完善，除了日本人，乔布斯也是极简推崇者，苹果改变了世界，可极简也使他心力交瘁。
为了苛求完美，极简需要无视时间成本，而时间是世上最宝贵的财富，这注定了，极简只能出现在人均财富极高的国家，也就日本这个孤立在落后亚洲的发达小国，能有这钻牛角尖追求怪癖极简的动力。
在喧闹嘈杂的现代社会，极简具有净化心灵的禅意，大受疲累都市人的推崇，但极简对时间、人力和物质资源的浪费是巨大的，极简的浪费是在暗处，极繁的浪费是在明处，都是对自然的扭曲，不能因为日美某些高明的人文情怀，就忘了，对于被刺激的太多的现代人，真正的心灵救赎是，自然。
《寿司之神》2011年，职人精神的典范 人文纪录片的典范
转载请注明网址: https://www.guminnc.cn/news/9512.html
